Quello che il governo e la magistratura italiana hanno fatto agli utenti di ThePirateBay è gravissimo, un rigurgito censorio medioevale ispirato totalmente da logiche di profitto e di potere. Mi è sembrato inutile parlarne su questo blog: in molti avevano scritto prima e meglio di me.

Ripetere all’infinito modelli  non più proponibili si scontra da sempre con la capacità dell’uomo di schivare l’obbligo e trovare soluzioni differenti per raggiungere i propri scopi. Nel mercato musicale, come in quello cinematografico e di produzione dei software (che poi sono quelli più colpiti dalla pirateria informatica), le rispettive major ignorano volutamente la potenza di internet come veicolo di scambio di informazioni e di prodotti, si ostinano a riproporre il modello della “catena di distribuzione” che continua a sottopagare gli artisti, arricchire dirigenti, burocrati, società di edizione eccetera,  lasciando i prezzi dei cd o dei cinema o dei software alle stelle. Il tutto, ovviamente, perchè il business (anche colpito dalla pirateria) è grande e il gioco vale ancora la candela. Il cavallo è un cavallo morente, lo sanno tutti, le associazioni discografiche per prime; ma il modello deve essere tenuto in piedi il più a lungo possibile e con tutti i metodi possibili: finiti quelli legati, vanno bene anche quelli illegali.

Io la musica non la voglio fregare, non mi va. Non è giusto perchè, non è retorica, dietro ad un cd che compro c’è il lavoro appassionato di persone a volte geniali, che è giusto siano pagate per la loro genialità. E se non volete essere dei pirati e non volete nemmeno spendere 30 euro per un cd (sapendo perfettamente che quel prodotto ne sarà costati circa 2 e che nelle tasche dei musicisti ne andrà più o meno 1) potete fare così.

• Procuratevi una Postapay (costa 5 euro alla Posta) e caricateci sopra una trentina di euro (quelli che spendereste per un cd)
• Tornate a casa e connettetevi al sito www.cduniverse.com (ce ne sono molti altri, ma io ho usato questo).
• Registratevi, loggatevi, navigate il sito, e se vedete qualche cd che vi interessa aggiungetelo al carrello. Se vi fate due conti vi accorgerete che sui costi non c’è paragone: quello che qui costa 15 euro, sul sito americano lo trovate intorno agli 11/12 dollari, che col cambio di oggi (4 settembre 2008) corrispondono a circa 7/8 euro.
• Una volta deciso cosa acquistare, fate il checkout, seguite le istruzioni di pagamento, arrivate fino alla fine e vi accorgerete anche che dagli USA, il portale, vi spedirà il pacco a casa vostra via corriere per 8,49 dollari (meno di 6 euro al cambio di oggi). Inserite il numero della vostra Postapay e chiudete l’ordine.
• Aspettate circa 20 giorni e il postino suonerà alla vostra porta portandovi il pacco con i vostri cd dentro. Avrete quello che cercavate ad un prezzo fantastico, bypassando la SIAE. E non sarete dei pirati.

Vi faccio un esempio di un mio acquisto:

Data di ordine: 15 agosto 2008
Data di arrivo: 4 settembre 2008 (oggi)
Ordine:
- In Rainbow / Radiohead, $11.39
- Peter Gabriel 1st / Peter Gabriel $12.3
Spese di spedizione: $8,49
TOTALE: $32,27
Cifra in euro prelevata dalla mia carta Postapay: 22,00 euro

La domanda potrebbe essere: e la dogana?? Nessun problema: CdUniverse invia il pacco in Svezia. A voi arriva da lì: quindi niente dogana

Che dite? Meglio no?

Bookmark It!

Faccio ammenda ma è un periodo di grosse rivoluzioni sulla piattaforma che ospita questo blog e di cui faccio parte. In ogni modo…non era poi così male

A presto, Daniele

Bookmark It!

Per metterlo in quel posto ai signori del denaro è sufficiente perdere cinque minuti scaricando un softwarino chiamato Vidalia e basato sull’accoppiata opensource Tor+Privoxy.

I software utilizzati

Tor funziona deviando le tue comunicazioni attraverso una rete distribuita di relay, gestiti da volontari in tutto il mondo: impedisce a qualcuno che osservi la tua connesione Internet di sapere quali siti stai visitando, ed impedisce ai siti che visiti di venire a sapere dove sei realmente. Tor funziona con molti programmi, come i browser web, i client per la chat, i programmi di login remoto e tante altre applicazioni basate sul protocollo TCP.

Privoxy, invece, è un webproxy con avanzate capacità di filtering per proteggere la privacy, modificare pagine web, maneggiare cookies HTTP, controllare gli accessi ai siti e rimuovere pubblicità, banners, pop-up e molti altri aggeggi noiosissimi che rallentano e disturbano la tua navigazione.

E Vidalia? Beh Vidalia non è nient’altro che un software che permette di utilizzare l’accoppiata Tor+Privoxy attraverso una comoda interfaccia grafica senza mettersi lì a configurare i software a mano; Vidalia è distribuito per tutte le piattaforme (ora lo sto usando su un Mac) e ti permette di stoppare/startare il demone di Tor e controllare l’utilizzo di banda.

Come scaricare da The Pirate Bay

Gioco da ragazzi. Da questo link sul sito di Vidalia, scegliete la vostra piattaforma (Windows, Mac, Linux), scaricate il software e installatelo.

A questo punto startate Vidalia e vi accorgerete che in automatico esso starta Tor. Aprite il vostro browser di fiducia che mi auguro sia assolutamente e improrogabilmente Firefox (è prevista una sanatoria per gli utilizzatori di Safari), cliccate sulle Preferenze e impostate un proxy nella sezione “Rete”. Il proxy dovrà essere

http://localhost:8118

Ok, chiudete le Preferenze di Firefox e connettetevi a http://thepiratebay.org. Non dovreste avere nessun problema di visualizzazione.

Noi poveri sudditi di regime

Per il sito di ThePirateBay il nostro è un governo fascista. Vi invito a leggere come questi quattro ragazzotti svedesi (che non mi risulta siano agenti in incognito del kgb che cenano a coscette di bambino) hanno bollato lo stato italiano che vieta ai suoi sudditi (perchè vi credevate davvero cittadini?) anche di andare su internet:

Fascist state censors Pirate Bay

We’re quite used to fascist countries not allowing freedom of speech. A lot of smaller nations that have dictators decide to block our site since we can help spread information that could be harmful to the dictators.
This time it’s Italy. They suffer from a really bad background as one of the IFPIs was formed in Italy during the fascist years and now they have a fascist leader in the country, Silvio Berlusconi. Berlusconi is also the most powerful person in Italian media owning a lot of companies that compete with The Pirate Bay and he would like to stay that way - so one of his lackeys, Giancarlo Mancusi, ordered a shutdown of our domain name and IP in Italy to make it hard to not support Berlusconis empire.
We have had fights previously in Italy, recently with our successful art installation where we had to storm Fortezza in order to get our art done. And as usual, we won. We will also win this time.
We have already changed IP for the website - that makes it work for half the ISPs again. And we want you all to inform your italian friends to switch their DNS to OpenDNS so they can bypass their ISPs filters. This will also let them bypass the other filters installed by the Italian government, as a bonus. And for the meanwhile - http://labaia.org works (La Baia means The Bay in Italian).
And please, everybody should also contact their ISP and tell them that this is not OK and that the ISPs should appeal. We don’t want a censored internet! And the war starts here…

Ah un’ultima cosa. Io questa denuncia l’ho fatta senza celarmi dietro nessun passamontagna, senza filtrare il mio indirizzo IP e senza firmarmi con nomi stupidi. Avrei potuto, ovviamente, ma non l’ho volutamente fatto. Venitemi a prendere se volete.

Bookmark It!

Ci sono situazioni che sono o diventano importanti per una miriade di fattori. In una difficilissima chiacchierata in inglese, al 961 di Gemmayze a Beirut, una settimana fa, ho fatto un po’ la voce fuori dal coro, ammettendo candidamente e fermamente che non mi sento per niente “animale” nei miei comportamenti umani. Credo che in qualche maniera il bisogno di scrivere su queste pagine e l’interesse di chi legge, mi dia ragione. E credo anche che tutto quello che ho raccontato, se fosse accaduto fuori dai rapporti umani che ho la presunzione di essere riuscito ad instaurare, sarebbe stato poca cosa se non niente.

Ed è per questo che, prima di ogni altra parola, ho la necessità di strizzare l’occhio alle persone che ho incontrato in questa fetta di vita durata 28 giorni: Fabio, Pierpaolo, Alberto di Wedjaa, Bashir, Marwan e Tony di Quantech e, “last but not least”, il nostro Marinelli. Ci ho diviso un bel po’ di cose che non si leggono assolutamente solo “lavoro” e ho scoperto che ne è valsa la pena.

Domenica mattina a momenti perdevo l’aereo di ritorno e mi sono chiesto se tutto ciò volesse dire qualcosa. La sveglia ha mancato il suo appuntamento e a presentarsi, invece, è stata la prima luce dell’alba che avrei dovuto vedere dall’aereoporto e che, invece, mi ha sorpreso ancora a letto. Ma forse accorgersi di aver dormito due ore di troppo e acchiappare al volo il volo per casa è stata la degna coda di questo mese fuori dagli schemi. E d’altronde penso pure che può succedere se decidi di investire l’ultimo tuo giorno in Medio Oriente per visitare Damasco.

Da Beirut arrivi nella capitale della Siria con un’oretta scarsa di macchina. Perdi molto più tempo alle frontiere Libano-Siria, fra documenti, visti d’uscita, visti d’entrata e mazzette varie da elargire agli ufficiali, onde evitare di fare radici, che a stare in macchina a viaggiare. Mai visti due “vicini” tenersi così “lontani”. La no man’s land fra la frontiera libanese e quella siriana è notevole, saranno perlomeno una decina di chilometri, una lingua d’asfalto molto grande con intorno il niente. A parte i duty-free ovviamente.

Damasco è la città araba che chiunque di noi si può immaginare. I cartelloni pubblicitari sulla highway, prima ancora di arrivare ti fanno capire l’antifona: scritte solo in arabo, nessuna traccia di donne, faccia del Presidente Bashar al-Asad dappertutto. La sua e quella del padre Hafiz. La Siria non è una repubblica “coranica”. La maggior parte degli abitanti è però musulmana, come musulmano (anche qui da costituzione) deve essere il Presidente della Repubblica.

Il Presidente è presidente a vita. E’ lui a decidere chi gli succederà alla morte. Hafiz è morto nel 2000 e ha passato l’incombenza al figlio. Il Presidente ha poteri sterminati e in Siria, dal 1963, è in vigore la legge marziale. Un regime travestito da democrazia. Ah, dimenticavo un particolare mica da niente: Bashar è sciita, in un paese a maggioranza sunnita.

Damasco, dicevo, è proprio come te l’aspetti. Un labirinto di strade perpendicolari compongono un enorme e incredibile Suq coperto, al centro la Moschea degli Omayyadi, edificio grandissimo e sempre pieno di gente. Ma è il Suq a farti perdere la testa, l’intera giornata e perlomeno qualche centinaio di lire siriane. C’è di tutto e qualsiasi tipo di persona che ti possa venire in mente. L’uomo vestito da beduino, al centro della galleria, serve il caffè, mentre migliaia di persone gli passano affianco urtandolo e urtandoti. Carrelli lanciati a velocità esasperate da ragazzini che avranno sì e no 5 o 6 anni, ti passano a un centimetro, mentre gli uomini vendono, guardano, contrattano, pregano, in uno strepitio di voci e rumori, uno sull’altro fino ad annullarsi, in un caldo che ti taglia la gola.

Il tassista libanese è a suo agio. Sussurra l’inglese e può tradurre, consigliare, contrattare. E’ cortese e sciita: il primo aggettivo te lo lascia desumere, il secondo preferisce metterlo in chiaro da subito. Eravamo seduti nella moschea quando ci ha detto candidamente che noi siamo simpatici, ma impuri. Che tutti gli europei sono impuri. Lui non ha problemi, sia chiaro, con noi ci sta volentieri e si vede, ma non ci condivide. Ci racconta della nipote che studiava in Europa, di come è stato proprio lui a convincere il padre a farla tornare in Libano perchè stava prendendo una “brutta piega”, si diceva vestisse troppo all’occidentale.

Le donne a Damasco indossano praticamente tutte lo chador. Molte sono totalmente coperte, alcune anche sugli occhi. L’enorme velo le avvolge totalmente, fino ai piedi, tanto che a volte non riesci nemmeno a vedere le scarpe. Nessuno le guarda, girano solitamente fra di loro e se sono accompagnate da un uomo o è il marito o è il padre.

Ma nel ristorante due ragazze hanno il volto scoperto, ti guardano e sorridono. Poi, appena sollevi lo sguardo anche tu, distolgono il loro velocemente, per non far incrociare gli occhi, e allora gli scappa da ridere anche un po’ di più. Ed è in quell’esatto istante che pensi e speri che non c’è e non ci sarà mai nessuna religione che riuscirà fino in fondo ad annullare il bisogno di guardare degli uomini e delle donne.

Ci sarebbero migliaia di cose da raccontare su Damasco, migliaia di immagini estremamente fuggevoli che colpiscono i tuoi occhi e lasciano un segno. Ad essere sincero, alcune cose non restano nei ricordi, anche perchè non c’è niente da ricordare: sono solo sensazioni e se provi a spiegartele le perdi.

Mi piace l’idea di chiudere questa serie di post e questa enorme esperienza con l’immagine che mi è rimasta di Beirut e del poco che ho visto oltre essa, in questi giorni. E’ un’immagine complicata che ha centinaia di risvolti umani, hai difficoltà ad inquadrarla, ti resta confusa, sembra il Guernica di Picasso. Per capirla non devi mettere le cose al proprio posto, non serve, è una violenza. Devi solo guardarle in modo diverso.

Ci ho provato, è stato spesso difficile, ma non mi recrimino niente. Ho cercato di vivere tutto il più che ho potuto.

Habibi.

Bookmark It!

Ho la sindrome del primo post, in cui ho tanto da dire e rimando continuamente di scrivere, perchè non so da che parte cominciare. E di nuovo mi trovo a dire: proviamoci.

La settimana passata solo con Pierpaolo mi è servita. Lui è il nostro PM, scuola Sun, è un signore con cui ci passi bene il tempo, ci parli di tutto e la cosa mi ha fatto piacere.
Giovedì sera siamo andati insieme a Bashir (il collega libanese della Quantech) ad Harissa. Un po’ come se viene il tuo parente da fuori il 10 di agosto e lo porti a Rocca Priora perchè in città fa troppo caldo. Abbiamo cenato libanese in una trattoria tipica del luogo; dalla mia sedia se giravo la testa avevo sotto di me tutto il golfo e vedevo le mille luci della “Grande Beirut” (come la chiamano loro quando vogliono includere anche i paesi limitrofi). Una vista fantastica: la vita davanti a te e il mare sullo sfondo. Ero incuriosito da una cosa che avevo visto, girando per Hamra, e dato che ormai con Bashir ho un po’ di confidenza gliel’ho chiesta. Il Libano è pieno di banche, lo chiamano la “Svizzera del Medio Oriente”. Sono circa 90-95, escluse ovviamente le varie filiali di ognuna. Ovunque cammini c’è un bancomat e puoi prelevare sia in valuta locale (la lira libanese) sia in dollari, la loro valuta “pesante”. Ce ne sono alcune che sono “Islamiche”, così recita la scritta sull’insegna. Non capivo che differenza poteva esserci e, quindi, gliel’ho chiesto.

Bashir è un taglio d’uomo. C’ha un paio d’anni più di me, è sposato (ma chi non lo è a quell’età quaggiù…) con la conduttrice delle previsioni del tempo di Future News, una televisione locale che noi prendiamo col satellite dalla mia attuale stanza del residence. L’ho anche vista una volta: ovviamente le previsioni le dice in arabo e io per capire che cacchio di tempo avrebbe fatto il giorno dopo ho dovuto comunque aprire google. Però è stato simpatico vedere in tv qualcuno con cui fino a due ore prima eri al mare.

Qui la politica è un argomento sensibile per tutti, a qualsiasi età. Perchè qui la politica condiziona veramente la vita delle persone. Nel vero senso della parola. Quando Bashir comincia la frase con “Listen to me, Daniele”, solitamente capisco che non gli ho fatto una domanda banale, non gli ho chiesto che ora è.

I banchieri in Libano sono sempre stati cristiani. L’Islam, come religione, non prevede il concetto di “interesse bancario” su un prestito, per esempio, o su un mutuo. Come anche è impensabile che, di fronte ad una insolvenza in denaro, un musulmano (che esso sia persona “fisica” o no) possa appropriarsi di una cosa tua, come accade in Italia se non paghi le rate del tuo mutuo di casa. La religione coranica considera peccato che qualcuno possa trovare beneficio da un tuo problema. Di conseguenza le banche erano utilizzate dai musulmani solo come “deposito” e generalmente non ci lavoravano.
Questo creava dei problemi economici oltrechè sociali in Libano. Perchè il rischio era quello di perdere una posizione dominante.

Alla fine degli anni 90, fu Rafiq Hariri ad ammettere la presenza sul territorio libanese di banche “islamiche”, nelle quali non vigono le regole classiche del capitalismo per il prestito di denaro. I soldi vengono restituiti senza il tasso di interesse, a prescindere dal “quando” restituisci il denaro; vi sono altri strumenti per retribuire la banca dell’esborso e non credo siano in denaro. Oltre Bashir non è andato, e io non ho approfondito. Gli detto solo: “scusami se mi stupisco ogni volta ma credo sia normale perchè vengo da un “mondo” che vede le cose in maniera differente, credo che sia una questione di cultura”. Lui ha sorriso e mi ha detto: “Daniele, in Libano convivono musulmani e cristiani, ognuno ha la sua cultura, ognuno vive in posti diversi in ogni città. Questo non vuol dire che non si frequentino, anzi, ma non esiste una cultura nazionale, ne esistono perlomeno due: il Libano non sarà mai un Paese con una sua identità nazionale, le due culture non si integreranno mai”.

Bashir è cristiano, non bigotto ma credente. Lo sapevo, ovviamente. Però quella frase non mi ha lasciato indifferente: ho avuto la sensazione che “l’esperimento” esistesse solo per noi che guardiamo il Libano con gli occhi dei forestieri. Per me è impensabile negare la possibilità di una integrazione, di un rapporto umano in nome di un dio. Epperò qua è così e ci fai i conti ogni giorno.

Ieri, dopo il lavoro, sono stato al Virgin Megastore di Martyr’s Square, domani sera in quella piazza ci suona Mika. Vendono una maglietta al megastore, è nera, e in verde al centro c’è scritto: democracy. Sotto, a destra, in piccolo: “Lebanese trial version”. Sperando ogni giorno che non vada in expired.

Ora sono al T-marbouta, un locale che ho vicino al residence. Puoi sederti, ordinare qualcosa da bere o da mangiare, hai la connessione internet wifi, la musica non troppo alta, e ci stai bene. Ti fai gli affari tuoi, ma in mezzo ad altra gente. Ci sono due compleanni. Non lo so quale è la religione delle persone che sono intorno a me. Qualunque sia, si stanno tutti divertendo.  E penso che è sabato sera e che, a Beirut, tutti il sabato sera si divertono.

Bookmark It!

In realtà per larga parte le mie incomprensioni sono dovute ad una ignoranza di base ed enorme sul mondo arabo che credo di condividere con tantissime altre persone. Una ignoranza che, come tutte le ignoranze, non può unire, finisce per dividere.

La religione musulmana ha molti ceppi e molte deviazioni. Noi tendenzialmente assimiliamo: il dio è Allah, il profeta Maometto, pregano nelle moschee e ogni tanto buttano giù un paio di torri nel centro di Manhattan, così, tanto per perpetrare la battaglia contro il miscredente occidentale. No, non torna è troppo poco.

Per spiegarla è un po’ come se assimilassimo il cristianesimo romano con l’ortodossia dell’est Europa o con il protestantesimo luterano del nord. Se lo facessimo, non avremo difficoltà a trovare il “buon cristiano” o il “buon protestante” o ancora il “buon ortodosso” che ci sottolineerebbe le differenze.
A volte le differenze all’interno dell’Islam diventano anche più marcate, creando quelle che loro definiscono “eresie”. Anche qui, per capirci, è un po’ come le differenze rintracciabili tra la chiesa cattolica e (per esempio) la chiesa battista o uno qualsiasi degli altri microcosmi che vogliono il tuo 8 per mille. La differenza è che per la natura stessa che questo tipo di religione ha, le differenze vengono esasperate fino (in rari ma preoccupanti casi) al conflitto civile fra popoli diversi o all’interno della stessa popolazione nazionale.

In Libano convivono muslim Sunniti e Sciiti. Hezbollah è sciita. Sayyed Hassan Nasrallah è il capo indiscusso di Hezbollah.

E’ storia di una sera di dieci giorni fa, la mia prima settimana libanese. La sera si cena fuori perchè Beirut è bella nelle notti d’estate e restare chiusi in stanza a farci la pasta da italiani piccolo-borghesi non ci va. Io ancora non so, ancora non conosco luoghi, non mi oriento, mi lascio portare come l’americano che si affitta il cicerone per andare la domenica a piazza navona. Il taxy ci lascia davanti ad un castello. Non è proprio un castello ma una fedelissima riproduzione di una antica cittadella beduina. Il ristorante, bellissimo, per l’estate allestito nella corte, divisa da un corso d’acqua artificiale, un ruscello con piccoli ponti in legno per passare da una parte all’altra. Intorno le botteghe, in alto la sala della preghiera. Ogni cosa è al suo posto. L’uomo dai cento anni passa fra i tavoli mostrando i baffi e regalando caffè imbevibile; poi si ferma, torna dietro, al suo posto, e pesta il caffè, con un bastone all’interno di un pestoio, forte e a tempo perchè si senta, emettendo un ritmo molto ma molto più vecchio di lui.

Potrebbe sembrare una fantastica trappola per turisti, ma non lo è perchè i turisti (a parte noi al limite) non ci sono. Sedersi e guardarsi intorno ti da l’idea del meltin pot libanese. Una contaminazione non di razze, ma di diversità umane. Nel castello sono quasi tutti musulmani. La donna con lo chador, in silenzio accanto al marito che fuma narghile, a due metri dalle ragazze, musulmane anche loro, che non hanno nessuna intenzione di coprire o coprirsi, e che filano col gruppo di ragazzi del tavolo davanti al loro.

Lo stolto si siede e propone una birra. E lo stolto sono io. Fortunatamente solo ai due colleghi seduti con me. Credo di non essermi mai vergognato tanto in vita mia. Perchè quello che non ti dicono, lo puoi benissimo capire da solo. E in posti come questo, devi essere sempre in grado di usare il cervello.

Il castello è di Hezbollah. Più precisamente dell’Imam. E’ un posto bellissimo, ma non eccessivamente costoso. Puoi sederti anche solo per bere un te o una limonata con menta. Il castello non ha fini di lucro. Pagati gli stipendi e le spese, quello che resta, va alle scuole sciite del quartiere; così Hezbollah aiuta l’istruzione dei bambini. Lo fa da sempre insieme ad altre iniziative sociali che, quella che da noi è bollata semplicemente come un’organizzazione terroristica, mette in piedi nella parte sciita della città.

Ma Hezbollah è anche un partito politico con una milizia che uccide, spara, a volte protegge e caccia. Ma ogni partito politico libanese ha una milizia. Hezbollah è la scintilla che ha fatto scattare i disordini di maggio, conquistando in tre giorni Hamra, il quartiere sunnita di Beirut, ma è anche la forza armata che l’ha riconsegnato all’esercito nazionale favorendo il ritorno dell’ordine e l’elezione del Presidente, pochi giorni dopo l’inizio della guerriglia. Hezbollah ha un solo grande alleato militare: la milizia cristiana.

Io non posso spiegare. Posso raccontare. Mentre la voce della preghiera della moschea mi arriva fin dentro la stanza del residence.

Bookmark It!

Parlo molto coi colleghi italiani che sono qui da tempo e con quelli libanesi che ci vivono da sempre. Perchè la Beirut che vedo oggi (ripeto, fortunatamente) maschera le cicatrici con una vita assolutamente incredibile e forse inaspettata. Downtown, il centro della città, è isola pedonale e raccoglie migliaia di persone in pochissime vie, tutte le sere, che sembra di stare a Via Condotti il sabato pomeriggio. Sembra impossibile che solo due mesi fa, lo stesso posto, le stesse vie, fossero presidiate dai soldati, sorvegliate dall’accampamento Hezbollah in Martyrs’ Square, protette da filo spinato. Negozi, ristoranti, discoteche, locali chiusi al pubblico, saracinesche abbassate. E ti immagini tutto quel rumore, quando ci passi, trasformarsi nel silenzio di una città fantasma. Fai una fatica immane.

Mercoledì non ho lavorato, era festa nazionale proclamata per lo storico scambio di prigionieri con Israele. Le televisioni hanno mandato la diretta, praticamente a reti unificate e la sera dal residence sentivo i fuochi d’artificio. Ho cercato a lungo su internet una foto dell’evento da mettere su queste pagine, ma la maggior parte ritraevano le bare israeliane e il pianto di chi le riceveva. L’articolo di Panorama-online titolava: “Festa in Libano, tristezza in Israele”. I giornalisti italiani sono dei criminali. Falsano la realtà delle cose per stimolare percezioni perverse in chi legge, per reiterare il modello degli arabi terroristi e di Israele vittima. Perchè non possono raccontare l’evento di pace; devono trasformarlo comunque in un evento di guerra. La perversa necessità di avere a tutti i costi un nemico. Perchè non si deve capire, non si deve conoscere, non si deve vedere. Nessuna riflessione. Controllo.

La verità sta altrove. Nell’invasione israeliana in Libano degli anni 80, in quella del 2006, nella guerra civile libanese, nei disordini di maggio, nell’instabilità politica, nelle Leghe arabe, nelle alture del Golan ancora occupate, nei palazzi di Beirut sventrati dalle bombe che ancora stanno in piedi perchè gli eredi sono morti nella guerra e anche un po’ per non dimenticare. La verità sta negli occhi dei ragazzi che su una coupè davanti al Buddha Bar, nel traffico assurdo del venerdì notte, alzano la musica a palla e dalla macchina dietro due ragazze si sporgono dal finestrino per ballare. La verità sta nel lungomare davanti al porto, ricostruito dopo l’attentato a Rafiq Hariri e nel palazzo di vetro di Ivana Trump che si affitta al “metroquadro” a vip e sceicchi. E in tanto altro ancora.

Perchè è tutta la stessa storia, è tutto collegato, pezzi dello stesso identico puzzle. E io questa storia non la conosco e non la capisco; ma non mi sembra assomigli a quella che ci raccontano; e forse mercoledì 16 luglio 2008 non ha “vinto” o “perso” nessuno. Non lo so se è stato davvero un momento importante oppure il solito passo avanti per farne tre indietro. Ma ugualmente ho deciso di non mettere nessuna foto.

Bookmark It!

E’ singolare perchè c’è talmente tanto da dire che quasi preferirei chiudere e non dire nulla. E invece mi sforzerò di raccontarvi qualcosa.

Beirut è una città molto particolare in un Paese, il Libano, ancora più particolare. Parlando con me, il mio PM che è qui da più di un anno mi ha detto: il Libano non è un Paese, una nazione; il Libano è un esperimento però umano: e come tutti gli esperimenti a volte subisce sonori fallimenti. E in qualche modo è vero.

A Beirut convivono le due religioni. Musulmani e cristiani si incontrano e si scontrano, vivono insieme anche se in zone differenti, a volte si sposano fra di loro e fanno figli. Ma accade di più: integralismo e laicità convivono, senza toccarsi ovviamente, ma dividono spazi e abitudini.

Il Libano vive sul filo del rasoio. Il rasoio che si chiama guerra civile, fra scontri continui fra le milizie dei partiti, fra sunniti e sciiti, fra siriani e hezbollah. E i Drusi, la terza religione, minori di numero ma ugualmente organizzati. Spari, attentati, raid, bombe dimostrative di una precisione incredibile che quando non vogliono uccidere, non uccidono. Vive impossibilitato alla stabilità da una legge elettorale che porta uomini e donne alle urne sapendo già che Presidente della Repubblica può essere solo un cristiano-maronita e Presidente del consiglio solo un musulmano sunnita. Lo dice la costituzione.

Questa è l’estate della distensione. Gli spari di maggio hanno costretto i parlamentari ad eleggere un presidente e a farlo in fretta e furia, dopo mesi di tira-e-molla rinchiusi nella prigione d’orata dell’Hotel Intercontinental, per sfuggire alle bombe delle milizie, rifugiati politici nella loro stessa patria.

Ora c’è un Presidente e da qualche giorno anche un governo. E l’estate può cominciare…

Bookmark It!

L’evento è atteso per il 10 giugno, appunto a Roma, presso l’ATAHOTEL Villa Pamphili, Via della Nocetta 105. I dati importanti della manifestazione li trovate all’indirizzo ufficiale e per partecipare all’evento è necessario compilare il form a questo indirizzo.

Riporto qualche talk che ritengo interessante:

• La virtualizzazione secondo Red Hat (Red Hat Enterprise Linux 5) tenuto da Mario Cavaldesi, Solution Architect Red Hat Italia.
• Più flessibile è il Sistema IT, più agile è il Business di Sacha Labourey, CTO and VP di Engineering for Middleware BU, nonchè grandissimo esperto JBoss.
• Making sense of opensource tenuto da Gianugo Rabellino, CEO Sourcesense.

Ovviamente sarò presente anche io. Sarà senza dubbio un’occasione molto importante per capire come e dove sta tirando il vento dell’OpenSource, quali aziende ci stanno investendo e in che modo. Sarà anche un’ottima occasione per capire quale sia il riscontro di certe tematiche nel mercato IT italiano.

Vediamo che succede…

Bookmark It!